Автомобиль УАЗ распространен на российских дорогах, отличается надежностью и возможностью перемещения по асфальтированным участкам и бездорожью. КПП УАЗ — механического типа с 4 ступенями. Механизм отличается наличием синхронизаторов, функция которых — в выравнивании скорости. Это один из ключевых элементов любого транспорта. От его работы зависит функциональность других систем и качество езды на автомобиле.
Устройство и принцип работы
Схема коробки передач содержит сведения об основных и дополнительных элементах системы. Устройство коробки передач УАЗ включает в себя следующие агрегаты и детали:
- Полностью синхронизированная установка, обеспечивающая выравнивание скорости и их плавное переключение.
- Первичный вал на 2 опорах.
- Косозубые промежуточные шестерни привода вала.
- Радиально-упорный шарикоподшипник, состоящий из 2 рядов и расположенный на задней части вала, необходим для восприятия и своевременной реакции на возникающие во время вождения нагрузки в радиальной и осевой плоскостях.
- Раздаточная коробка, состоящая из вала основного моста и шестерни с объемным рабочим ресурсом.
Подобные особенности конструкции дают возможность передвижения задним ходом. Механический тип коробки передач имеет главное преимущество, заключающееся в длительном периоде эксплуатации. Автомобиль с подобным устройством хорошо справляется с трудностями во время езды по пересеченной местности.
Неисправности и ремонт
Первые признаки, указывающие на неполадки функционирования автомобильной системы, должны заставить автовладельца провести диагностику. В некоторых случаях это можно сделать собственными усилиями. Несложные поломки устраняются своими руками. Более сложные неисправности лучше доверить сервисному центру.
Признаки, указывающие на необходимость провести ремонт КПП УАЗ:
- ухудшение управления;
- скрипы и посторонние шумы при смене скоростей;
- самостоятельная активизация передачи.
В большинстве случаев, когда наблюдается нехарактерный шум, причина кроется в износе или дефекте подшипников и шестерни. Тугое переключение скоростей указывает на сбои функционирования синхронизаторов.
Главная причина возникающих проблем — естественный износ деталей.
О необходимости проверки раздаточной коробки говорит ухудшение сцепления колес с дорожным полотном, повышенный уровень шума из области расположения агрегата. Повреждению способствуют: небрежная эксплуатация транспорта, несвоевременное техническое обслуживание, использование некачественных расходных материалов, топлива и трансмиссионного масла, отсутствие контроля в отношении объема рабочих жидкостей.
Спасибо Александру Дорохову, за то, что он прислал мне множество снимков своей коробки. На примере этих снимков я и написал эту статью.
На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках - Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.
Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи иторцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.
Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.
Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?
Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю и он аккуратненько эту калёную канавочку выпровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.
Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.
Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3...4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.
Муфта и зубья обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, что бы ступица на валу сидела плотно.
Тоже самое касается ступицы.
Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.
У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложновато да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.
А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, что бы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.
Дополнение.
Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.
1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер и вы с трудом способны что нибудь здесь изменить.
2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.
Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.
Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08...0,2мм.
А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!
Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.
Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что нибуть не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение - сильно повреждённые зубья задней передачи.
На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некаторе время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке - снизу видно лучше.
Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда либо меняли.
А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.
Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали вылазить за муфту синхронизатора при включение передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, что бы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.
Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.
Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.
Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).
Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка
На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.
Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.
Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.
Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:
- поддон сцепления;
- крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
- 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
- регулировка штока цилиндра и вилка.
Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:
- болты подушек;
- гайки, держащие крепление коробки с колоколом.
При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.
Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.
Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.
Схема КПП УАЗ Патриот
Разборка и сборка своими силами
Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.
Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.
Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.
Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка
Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.
Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.
Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:
- двигают коробку вниз и вверх;
- поворачивают двигатель за маховик;
- ставят узел на место;
- крепят подушки.
На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.
Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.
Ремонт коробки передач на УАЗ (буханка, патриот, хантер, карго) с гарантией. Мы отремонтируем вашу коробку передач в течении 2-3 часов. Так же сможем выполнить снять и установить коробку на ваш автомобиль.
Стоимость ремонта
По нашей статистики, примерная стоимость ремонта коробки с запчастями может быть в районе 7-10 тыс. руб. включая снять/поставить кпп. Стоимость запчастей определяется поле вскрытия и дефектовки коробки. Если же у вас корейская коробка 5-ст. переключения то там запчасти будут стоить больше, нежели на 4-х ст.
* Все нами полностью отремонтированные кпп находятся на гарантии один год
** Гарантия не распространяется на корпус коробки
*** Масло в перебранные коробки покупается отдельно и не входит в стоимость КПП
***** Меняем КПП только если корпус вашей коробки целый
При наличии отремонтированной коробки на УАЗ предоставляется услуга обмена коробки передач, как с установкой, так и без установки. По наличию перебранных коробок уточняйте по телефону.
Кроме ремонта часто востребована услуга замена сцепления, так как при ремонте можно заменить сцепление от 500 до 1000 рублей, в зависимости от марки вашего УАЗ.
Автомобиль УАЗ (буханка) - это одно из наиболее распространенных грузо-пассажирских транспортных средств, которое обладает вместительным кузовом, безупречной системой безопасности и выносливым силовым агрегатом. Это достаточно надежное авто, однако в процессе интенсивной эксплуатации случаются неисправности и поломки, требующие незамедлительного устранения.
В большинстве случаев ремонт коробки передач УАЗ необходим по причине естественного износа, что свидетельствует об отличной надежности этого устройства. Основной причиной преждевременного выхода из строя этого узла является то, что присутствует повышенный уровень топлива в системе, поэтому необходимо применять масло безупречного качества.
При несоблюдении этой рекомендации могут появляться шумы особого характера, образующиеся в конструкции агрегата. Также выйти из строя может и синхронизатора или его внутренние составные части, что всегда происходит к затруднительной смене передач. Это далеко не все поломки, которые становятся причиной необходимости в проведении ремонта коробки УАЗ «Буханка» .
Главные признаки поломки коробки передач:
- выбивание скоростей;
- масляные подтеки в области КПП;
- посторонние шумы при переключении передачи;
- отсутствие возможности осуществить включение одной или нескольких скоростей.
Появление этих проблем следует провести диагностику устройства для точного выявления причины возникшей поломки. Это позволит сэкономить время в процессе ремонта коробки передач УАЗ , а также поспособствует качественному возобновлению функциональности. Выполнение данной процедуры рекомендуется доверять специалистам.
Основные инструменты, необходимые для восстановления работоспособности КПП:
- съемник для подшипников и различные отвертки;
- зубило, медный штырь, керн, а также молоток и небольшая лопатка;
- набор специальных прокладок и стопорных колец для транспортных средств;
- небольшие емкости для складывания винтов и гаек (для простоты и удобства сборки).
Ремонт коробки УАЗ «Буханка» состоит из целого ряда этапов, которые нужно выполнять поочередно. В процессе профессионального восстановления работоспособности КПП квалифицированные мастера выполняют целый ряд действий.
Демонтаж КПП
Раздаточная коробка и коробка передач у автомобилей УАЗ скреплены друг с другом в один агрегат, что является правильным техническим решением. Данный узел имеет более 80 кг веса, поэтому самостоятельно его изъять крайне тяжело.
Прежде чем, как приступить к ремонту коробки передач УАЗ требуется транспортное средство поставить на ровной плоскости, так как во время осуществления восстановительных мероприятий нужно будет передвигать взад-вперед на, приблизительно, метр. Осуществив слив масла, следует демонтировать сидения, вилки выключения сцепления, две половинки люка. Помимо вышенаписанного, изъятию подлежат такие узлы, как рычаги тормозной системы и опоры подвески в ходовой части. Это даст возможность выдвинуть КПП.
Восстановление работоспособности КПП
Выявление дефектов в составляющих деталях возможно после полной разборки агрегата. Исходя из этого, в последствие, представляется возможным осуществить ремонт коробки УАЗ «Буханка» . Все составные части промываются в керосине и просушиваются.
Это даст возможность более эффективно обнаружить какие-либо поломки и повреждения. На валы и картер необходимо обратить особое внимание. При каких-либо неисправностях, сколах и прочих повреждениях каждая составная часть заменяется на новую комплектующую.
Разборка и монтаж
Проведя ремонт коробки УАЗ «Буханка» , необходимо установить устройство на место в машину. Самый важное и ответственное действие - вмонтировать первичный вал в сцепление. Незначительными поступательными движениями, двигая КПП вверх-вниз, агрегат устанавливается на место.
С левой стороны вставляются гроверы с гайками. Далее монтируется вилка сцепления и масленка шлицов. По завершению предыдущего действия нужно вставить привод спидометра и прочие детали. Далее закрепляется поперечина рамы и кронштейн глушителя, после чего происходит калибровка ручного тормозного механизма.
Почему клиенты наших партнеров всегда остаются довольными?
Наши партнеры осуществляют высококвалифицированный ремонт коробки УАЗ «Буханка» на высоком профессиональном уровне. Наши специалисты обладают специализированными знаниями и значительным практическим опытом, и применяют функциональный инструментарий. Это дает возможность гарантировать каждому клиенту безупречность, оперативность и надежность выполненного ремонта коробки передач УАЗ.
Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь, и специалисты дадут исчерпывающие и компетентные ответы по всем возникшим вопросам.
