Конденсаторы на усилитель одиссей 010. Мастер по ремонту аудио и видеотехники в барнауле

Итак, мой агрегат Одиссей-010, 1988 года выпуска, попал ко мне в неплохом состоянии. Внешний вид довольно приличный, внутри все цело, сам усилитель работал. Регуляторы, правда, скрипели все, но этот недуг я поборол, пролив их жидкостью WD-40 и как следует смазав литолом.

Звук выглядел мощно, но тускло. Какие-то невнятные средние частоты и почти отсутствующие верха. Конечно захотелось большего и я взялся за переделки.

Первым делом заменил все электролиты (кроме самых больших банок в блоке питания). С трудом нашел неполярные, для предварительного усилителя. Затем заменил проходной конденсатор на входе УМ на МБМ 1 мкФ. Потом взялся за микросхемы в преде, выпаял те что там были, впаял панельки и вставил TL-071 (панельки нужны чтобы можно было поэкспериментировать, хочу попробовать что-нибудь из ОРА-*** совместимое по ножкам). Отпаял все входы и сам коммутатор входов-выходов, от единственного оставшегося входа толстым проводом из OFC меди проложил сигнальную линию на пред, с преда на заглушку (на задней стенке корпуса, там где можно включить оконечник напрямую) и оттуда прямо на входные конденсаторы мощника. В результате из линии прохождения сигнала, от входа до выхода были исключены все контактные соединения, никаких штекеров!!! (Кроме, разве что, заглушки между предом и мощником, но от нее я отказываться не хочу, все-таки оконечник самостоятельно звучит лучше, чем со штатным предом).

Звука прибавилось значительно! Он стал мягче, появился достаточно прозрачный верхний диапазон, но мне и этого было мало. Я решил подойти к вопросу глобально, тем более что на форуме (еще на позапрошлой версии) появился список транзисторов, рекомендованный в качестве замены. Накупив каждого номинала с полуторным запасом (на случай если спалю, заодно чтобы подобрать по усилению) я взялся за дело.

На потенциометре у меня есть тестер, который меряет усиление. Когда я сравнил наши транзисторы с импортными – понял что затеял это все не зря! У наших усиление в диапазоне от 15 до 50, двух одинаковых не встретилось, а у импортных – диапазон от 95 до 105, причем кучность достаточно высока. Легко подобрал пары с одинаковыми параметрами для дифкаскадов, дальше уже старался чтобы в разных каналах стояли примерно одинаковые по усилению транзисторы в одних и тех же каскадах. На предвыходные поставил Toshiba, точную маркировку надо посмотреть, но в общем – аналог 816/817 подобрать не сложно. На выход, а так же в блок стабилизатора поставил по совету бывалых MJ15024/MJ15025 Motorola рассчитывая в будущем повысить питание и поднять выходную мощность.

С фонами боролся довольно долго, но кажется все-таки поборол. Всю землю свел на минусовую пластину конденсаторов питания, от платы защиты оторвал совсем (там был такой проводок, который землился на плате предварительного усилителя, куда я его только не таскал – фон оставался… А когда он отломился – фон вдруг исчез, что меня очень порадовало))) Фонокорректор просто обесточил (от коммутатора входов он был оторван еще раньше)))

В конечном итоге, на данный момент в усилителе практически не осталось ни одного российского транзистора…

Результат переделки мне очень нравится по звучанию. Упругий бас, очень приятная серединка и прозрачные верха. Звучание не утомляет совершенно.

Что бы еще хотелось сделать в будущем – прежде всего заменить буферные конденсаторы в блоке питания (сейчас стоят штатные по 10000 на плечо), думаю поставить около 30000 разными номиналами и зашунтировать мелкими бумажными или пленочными. Заменить диодный мост на быстрые диоды или на Шоттки, лучше в каждое плечо свой мост. Поставить провода питания, по крайней мере по 0,5 кв.мм. начиная от трансформатора и вплоть до мощника.

Кроме того, требуется тонкая настройка усилителя (выстроить дифкаскады до полного соответствия, настроить рабочие режимы ВСЕХ каскадов усилителя подбором соответствующих номиналов резисторов, выставить ток покоя повыше (сейчас стоит 100 mA, а транзисторы переживут и 250, зато на большем промежутке мощности будут работать в классе A) отрегулировать обратную связь, до минимума, при котором усилитель ведет себя стабильно… К сожалению для всего этого требуется лабораторное оборудование, генератор, двухлучевой осциллограф, и прочее, а этого пока в хозяйстве нет. Возможно в будущем обзаведусь и доведу свой агрегат до максимально возможного идеала…

Если это маленькое эссэ вам понравилось – буду рад ответам и комментариям по адресу: vvs7(собака)yandex.ru На форуме USSRHI-FI.RU я бываю под ником Одиссей , вот решил написать переделках своего усилителя, буду рад, если это окажется полезно и интересно.

C уважением, Владимир Сазоненко

Доработка усилителя «Одиссей-У-010»

«Как-то на форуме прозвучал вопрос: Что лучше: «БРИГ-У-001» или «Одиссей-У-010»?

Я влез в дискуссию со своим мнением, что Бриг легко и быстро доводится до ума, а с Одиссеем надо повозиться, да ещё с неопределённым результатом. От дальнейшей дискуссии оппоненты отказались, посчитав моё мнение недостойным обсуждения.»

Про Бриг я написал статейку, которую до сих пор всё читают. И вот с оказией пришёл ко мне и «Одиссей». Появилась возможность сравнить. Два месяца я упорно препарировал это чудо советской техники украинского производства, определяя причины его невнятного звучания. Результаты оказались неутешительными. 1. Структурная схема выбрана неудачно. Как следствие шум предварительного усилителя постоянно сидит в колонках, независимо от положения регулятора громкости. 2. Топология общего провода исполнена очень витиевато, и подавить ззз-удение в колонках до конца не удаётся. 3. Технические, монтажные и схемные решения УП и УМ напичканы «изюминками» разработчиков, целесообразность которых не подтверждена измерениями и практикой. В итоге доработка усилителя оказалась очень «кровавой», посему этот материал не для слабонервных, привыкших только менять электролиты да утолщать провода.

Все изменения схемы отражены в файле , увидеть которые можно с помощью программы , которую, в свою очередь, можно достать из недр Интернета. Удаления в схеме показаны синим цветом, а вновь введенные и изменённые элементы показаны красным цветом.

Попытаюсь объяснить причины проведения предлагаемых изменений.

Блок питания А4 (БП)

Конденсаторы С3 и С4, приляпанные навесным монтажом, призваны подавлять ВЧ помеху из сети. Но одновременно они вмешиваются в переходные процессы диодного моста VD 2-VD 5, увеличивая уровень ззз-удения в АС при отсутствии сигнала. Поскольку по сети уже стоят С1 и С2, выполняющие те же функции, то указанные С3 и С4 вполне можно удалить. Резисторы R 2-R 5 – печки, призванные быстро разряжать С5 и С6 при выключении питания. Чистая техника безопасности. После проведения всех работ внутри корпуса, перед установкой кожуха можно их выпаять, чтобы не терять впустую 5Вт мощности трансформатора. Правда светодиод VD 1 индикации сети очень долго гаснет. Если раздражает, то можно его переподключить к выходу стабилизатора. Затем замеряем выходные напряжения мощного стабилизатора и (при необходимости) резисторами R 23,R 26 выставляем исходные +/-37В. После всех доработок я поднял выходное напряжение стабилизатора до +/-40В и получил прибавку в импульсной мощности, а также более прохладные радиаторы стабилизатора. Но это по вкусу.

Усилитель предварительный А3 (УП)

Входные цепи. Прямоугольный сигнал, поданный на вход УП, уже на входе в DA 1 и DA 2 обогатился выбросами фронтов амплитудой больше самого сигнала при небольших углах поворота регулятора громкости (РГ). При увеличении угла поворота РГ амплитуда выбросов уменьшалась. Долго я не мог понять причину этого явления. Наконец дошло: коммутация С1 и С2 осуществляется секцией SA 1.1, расположенной на плате УП, и полный сигнал от источника должен бегать по дорожкам печатной платы туда и обратно. А рядом с ними проходят дорожки сигнала с движка РГ с гораздо меньшей амплитудой сигнала и высоким выходным сопротивлением. В итоге имеем условия для емкостной наводки с проводника с полным сигналом на параллельно идущий проводник с движка РГ. Чтобы избавиться от такого соседства, пришлось отказаться от коммутации конденсаторов С1 и С2 и перенести их на плату РГ, а проводники к SA 1.1 на плате УП заземлить. Выбросы почти исчезли. А после удаления R 4 и R 7 они исчезли совсем.

Тонкомпенсация. На современном уровне аудиотехники коррекция по ВЧ не требуется, поэтому R 1,R 2,C 3,C 4 сразу в помойку. А коррекция по НЧ потребовала осмысления. ГОСТ рекомендует делать отводы для тонкомпенсации на уровнях 5-7% (нижний) и 25-40% (верхний) от общего сопротивления РГ. Если используется только один отвод, то рекомендуется использовать верхний. В данном же случае используется один нижний отвод, хотя имелись все возможности для подключения к верхнему. Причём конденсаторы С7 и С8 соответствуют верхнему отводу, а резисторы R 5 и R 6 – нижнему. Разумного объяснения этой мешанине (кроме незнания предмета) я не нашёл. Чтобы как-то исправить ситуацию, пришлось увеличить ёмкость С7 и С8 до 0,33мкФ.

Каскад «Баланс АЧХ». В общем-то бесполезный каскад. Хотелось бы его удалить, но регулятор на передней панели не пускает. Пришлось чуть причесать его и сохранить как безобидный. Я подозреваю, что этот каскад был самым крупным «изюмом» всей разработки, и возможно на него даже было получено «Авторское свидетельство». Анализ схемотехники каскада показал, что конденсаторы С21, С22, С27, С28 ничего не разделяют и могут быть закорочены, а конденсаторы С29, С30 провоцируют выбросы на фронтах прямоугольного сигнала и могут быть удалены.

Каскад «Темброблок». Это «чудо» схемотехники напрягает своей нетрадиционностью. Пока разобрался в RC -цепочках, определяющих АЧХ блока в крайних положениях регуляторов, все мозги сломал. Но нашёл, что конденсаторы С39, С45 (С40, С46) слишком рано начинают коррекцию по ВЧ и желательно их уменьшить до 0,047мкФ, а для полной балансировки моста надо R 49 и R 50 изменить на 390 Ом. Дальнейший анализ схемотехники этого каскада показал, что неоправданно велик ток выходных повторителей (2 х15мА) на VT 1-VT 4, что ведёт к перегреву резисторов R 64 и R 65 параметрических стабилизаторов на VD 5 и VD 6. Пришлось увеличить R 52 и R 53 до 120 Ом, а R 64 и R 65 до 820 Ом. Далее, конденсаторы С49 и С50 ничего не разделяют, а режим каскада хорошо держат С37 и С38. Следовательно С49 и С50 вполне можно закоротить. Ну и увеличение С43 и С44 до 12 пФ в цепи компенсации микросхем DA 3 и DA 4 позволило чуть уменьшить их шумы и повысить устойчивость.

Ну вот, после нескольких косметических операций, предварительный усилитель, так часто поносимый на аудиофорумах, стал легко усиливать и обрабатывать поступающий в него сигнал, не обогащая его продуктами своей жизнедеятельности. И это несмотря на тяжеловесную структуру и множество неоптимальных технических решений. Чего стоит сама согнутая пополам конструкция на 50 с лишним проволочках и вручную собираемые регуляторы все разных номиналов? Это же издевательство над серийным производством и полное пренебрежение ремонтопригодностью. Но к нашему делу это не относится. Просто ворчанье профессионала. Что ж, едем дальше, к новым «чудесам» схемотехники.

Усилитель мощности А5 (УМ)

Переход к неинвертирующему включению. 1 . Входные цепи. Удаляем С11, С12. Изымаем R 11, R 12 и подпаиваем их параллельно С5 и С6 со стороны печати. Закорачиваем R 9, R 10. 2. Цепи обратной связи. Удаляем С13, С14, R 31, R 32, C 19, C 20. Бросаем перемычки от резисторов R 48 и R 49 к базам транзисторов VT 9 и VT 10 соответственно. Заменяем С3 и С4 на неполярные 22мкФ. 3. Дополнительный каскад. Удаляем VT 8 и VT 11, замыкаем оставшиеся контакты К-Э. Отрезаем связь коллектора VT 9 с С52 и коллектора VT 10 с С53 соответственно. Бросаем перемычку с базы удалённого VT 8 на базу VT 15 и соответственно с базы удалённого VT 11 на базу VT 20. Всё. Перестроились. Монтаж легко ложится на печатную плату. Сразу же надо уменьшить усиление в каскадах VT 6-VT 8 и VT 7-VT 9 на плате А1 перегрузки путём удаления электролитов С8 и С9 и изменения R 32 до 82к, а R 34 до 100к. Иначе при включении почти сразу загорится перегрузка и аварийно отключится выходное реле.

Ну вот, мы вышли на уровень среднестатистического серийного усилителя 80-х годов. Я бы порекомендовал здесь приостановиться и с недельку послушать его на любимой акустике в спокойной обстановке. Кому-то этого уровня будет достаточно, ведь с помощью ручек «улучшайзеров» на передней панели можно получить вполне комфортное звучание. Но если хочется получить комфортное звучание при линейной АЧХ (как это принято в Hi -End ), то надо идти дальше. Каким путём идти – каждый решает сам. Мне нравится мой путь. Если у вас есть свой путь, то идите, идите и идите по нему. Когда дойдёте до намеченной точки, то клавиатуру в руки, и поведайте нам об узловых этапах пройденного пути.

А пока я поведаю об этапах своего пути доработки этого усилителя. Итак, начнём.

Входной каскад. Как и в УНЧ-50-8 (см. статью о доработке усилителя «Радиотехника У-101»), для кардинального повышения качества звука необходимо изменить режим работы транзистора VT 1 (VT 2), для чего в его коллектор врезаем резистор R 121 (R 122) величиной 18к. Одновременно введение этого резистора значительно повышает устойчивость усилителя и позволяет удалить почти все компенсирующие конденсаторы, которыми облеплен УМ в исходном виде. В УНЧ-50-8 мне удалось удалить все компенсирующие конденсаторы в цепях ООС, что поставило в тупик многих экспертов, и моя статья тогда была обозвана как «малограмотная». Но критерий истины – практика, а она подтвердила корректность предложенного мной решения многократно.

Раскачивающий каскад. Состоит из каскодного усилителя на VT 15, VT 16 (VT 19, VT 20) и источника тока на VT 17 (VT 18). Всё бы ничего. Имеет право на существование. Но на максимальных амплитудах опять вылезли выбросы на фронтах прямоугольного сигнала. Оказалось, что реально на плате вместо VD 32+VD 33+VD 34 (VD 39+VD 40+VD 41) стоят резисторы, зашунтированные электролитами, а вместо R 115 (R 116) стоят диоды VD 7 (VD 16). Копнул дальше. В источнике тока вместо VD 35+VD 36 (VD 37+VD 38) стоит токовое зеркало на VT 13 (VT 14), опять же зашунтированное электролитом. Такое скопление электролитов вкупе с несоответствием печати схеме стало сильно меня раздражать, и я разнёс всю эту конструкцию «вдребезги и пополам». Восстановил резисторы R 115 (R 116), но уже в номинале 33 Ом. Собрался заменить VT 15 (VT 20) на КТ502Е, но заводские товарищи меня опередили. Выкинул VT 16 (VT 19), а контакты К-Е в печати закоротил перемычкой. Удалил всю цепь опорного напряжения R 34+VD 32+VD 33+VD 34 (R 37+VD 39+VD 40+VD 41), вернее всё, что там стояло вместо нарисованного на схеме. Удалил всю цепь опорного напряжения источника тока R 35+VD 35+VD 36 (R 36+VD 37+VD 38), вернее того, что там понаставили, и запитал базу VT 17 от базы VT 5 через резистор R 123 номиналом 200 Ом, а базу VT 18 соответственно от базы VT 6 через резистор R 124. Ну вот, выбросы почти пропали. Окончательно они пропали после удаления всех компенсирующих конденсаторов в выходном каскаде.

Выходной каскад. Обычно это двух или трёхступенчатый каскад с общим коллектором (ОК), собранный по двухтактной схеме. Здесь же мы имеем четыре ступени с переворотом фазы посередине, да ещё и с усилением по напряжению. Круто замешано, но не без пользы, как оказалось. Каскад обладает большой термостабильностью и не требует теплового контакта цепи начального смещения VD 8-VD 11 (VD 12-VD 15) с радиатором для выходных транзисторов, тогда как для других схемных решений выходного каскада такой контакт жизненно необходим. Это хорошо конечно, но зачем нужно было усиливать сигнал в 13 раз транзистором VT 29 (VT 30), затем резистором R 71 (R 72) ослаблять его, когда достаточно было усилить сигнал в 3 раза и целиком передать дальше? Далее, почему ток через первую ступень VT 25-VT 26 (VT 27-VT 28) заложили 3мА, а через вторую ступень VT 29-VT 30 (VT 31-VT 32) – всего 1мА? По-моему должно быть наоборот, т.е. ток по ступеням должен возрастать. Я так и сделал. Увеличил R 53 (R 54) до 2,7к, уменьшил R 63, R 66 (R 67, R 70) до 330 Ом, закоротил R 71, R 72 (R 73, R 74). Соответственно удалил все конденсаторы вокруг этих резисторов С29-С32, С33, С34, С50, С51. Также удалил С21, С22, С24, С27. А вот закоротить R 43, R 51 (R 52, R 46) не удалось из-за возрастания искажений. Причину пока найти не смог, отступился. Для запаса по устойчивости увеличил С23 (С28) до 120 пФ.

Настройка. При первом включении обнаружилась нехватка тока холостого хода (ток ХХ) по падению напряжения на R 79, R 80 (R 81, R 82). Пришлось ввести дополнительно цепям начального смещения VD 8-VD 11 (VD 12-VD 15) ещё германиевые диоды Д18. Лет 50 наверно пролежали в хламе, дождались своего часа. Ток ХХ стал нормально регулироваться резистором R 39 (R 42). Выставил 60 мВ, что соответствует току около 60 мА. Также понадобилось поднять коэффициент усиления УМ, для чего резисторы R 11, R 12, R 48, R 49 были увеличены до 39к.

Ну вот почти всё. При настройке обнаружилось, что сильно греется выходное реле К1 или К2, в зависимости от положения переключателя SA 2. Оказалось, что напряжение на обмотку реле подаётся с плавным возрастанием, поэтому обмотка находится постоянно под пусковым током, что и вызывает повышенный нагрев. Нужно было организовать скачок тока, для чего вместо резистора R 107 был установлен стабилитрон Д814А, а в проводник, подводящий напряжение +37В к переключателю SA 2 был врезан резистор R 6 сопротивлением 470 Ом и мощностью 1-2 Вт. В результате и реле резко срабатывает, и ток через него течёт небольшой, и корпус его не нагревается.

И напоследок про связь общего провода с корпусом. Исходно используются две точки корпусения: на входных разъёмах и в точке связи передней панели с шасси, куда подводится проводник с общего провода на входе в УМ. В итоге ззз-удит левый канал. Попытка убрать одну из точек корпусения приводит к ззз-удению в правом канале. Прыгал, прыгал вокруг, устраивал пляски с бубнами, ничего не помогает. Так и пришлось врезать в упомянутый проводник с общего провода резистор сопротивлением 1 Ом и таким образом снизить добротность петли по земле. После этого ззз-удящая помеха сгладилась в обоих каналах и стала практически незаметной. На этом и успокоился.

Вот теперь кажется всё. Может чего и упустил, так пусть дотошные товарищи дополнят. Не буду утомлять описанием измерений выходной мощности, искажений, АЧХ и т.д. Всё как обычно. Никаких чудес. Можно собирать, и начинать испытания на прочность акустики, стен, пола и нервов соседей. А поскольку звук усилителя значительно очистился и смягчился, стал комфортным при линейной АЧХ, то перечисленные испытания могут затянуться на довольно длительное время.

Подведём итоги. Качество звучания усилителя значительно поднялось. Звук не утомляет. Хочется слушать и слушать. При этом я не менял транзисторы на импортные супер аналоги, не трогал провода в жгутах, не менял все подряд электролиты на современные скоростные, не менял разъёмы. Просто почистил каскады от мусора, исправил монтаж на печатной плате, оптимизировал неудачные схемные решения. По пути удалил из усилителя 12 электролитов (не заменил, а выкинул за ненадобностью), убрал 6 транзисторов, выкинул 20 керамических и 4 плёночных конденсатора, удалил 10 резисторов, изменил номиналы 10 конденсаторов и 12 резисторов, вставил 4 новых резистора и 2 новых диода. Кроваво конечно получилось, но что делать – слишком много неразумных решений оказалось под крышкой этого 10-килограммового монстра.

Начитавшись статей в интернете типа: замени провода и сиди слушай и наслаждайся, или вот ещё перл достойный внимания «недавно поменял в своём Одиссее силовые диоды КД203Д на Шотки 30С PQ 100…. Блиннн такой разницы не ожидал НЧ просто преобразились из неуверенных плюхающих низов они стали Собранные, МОЩНЫЕ так что аж грудью их ощущаешь и перегрузка субъективно начинает мигать намного позже чем с советскими диодами. Просто класс». Инженеры просто сломали голову как низкие частоты воспроизвести правильно, а оказывается всё просто поменяй диоды набери пива и пусть в груди долбит пока не продолбит. Мне, например не понятно, откуда появятся низа, если поменять диоды, так как после диодов стоят ещё электролиты 15000 мкФ, стабилизатор, и потом только УНЧ который усиливает эти самые низкие частоты, от которого на 90% зависит количество низких частот, а также их качество.

Знакомый принёс на модернизацию свой усилитель Одиссей ко мне с распечаткой, что нужно сделать.

1. Заменить все электролиты.

2. Поменять выходные разъёмы для подключения АС.

3. Отключить кнопки -10дБ, -20дБ, моно, реверс, Фильтр ИНЧ.

4. Заменить разъём на наушники на джек.

5. Отключить все селектора входов и записи, оставить только один линейный вход.

Включил усилитель в сеть, проверил его, конечно низких частот нет, идут пульсации по питанию, усилитель живёт своей жизнью, хочет работает, хочет возбуждается. Проверять параметры смысла нет.

Выпаял все электролиты, проверил на работоспособность. Из 30 конденсаторов 9 оказались либо высохли либо в обрыве.

Заменил все как и договаривались.

Менять выходные разъёмы для подключения АС хоть не очень красивые но из меди, на модные из аудиофильского железа просто смысла не вижу, а покупать по цене усилителя как-то нецелесообразно. Короче отговорил.

Отключил не нужные кнопки.

Заменил разъём для подключения наушников.

Отключил все селектора входов и записи, линейный вход подключил на плату темброблока.

Включил усилитель прогрел его в течении 20минут, выставил напряжения питания УНЧ +- 37 В, следующая регулировка тока покоя УНЧ в обоих каналах выставил по 20 мА.

Отрегулировал напряжение на выходе УНЧ, в одном канале 10мВ в другом 20мВ норма 50мВ.

Проверил выходную мощность до ограничения на нагрузке 8 Ом в одном канале получил 23,8 В, в другом 23,5 В. Положено 20 В на нагрузке 8 Ом это 50 Вт.

Отрегулировал защиту, и индикаторы перегрузки УНЧ.

Пришлось заменить пару транзисторов из-за которых возбуждался один канал УНЧ.

На этом можно сказать и всё. Усилитель модернизирован незначительно, а скорее приведен в порядок и настроен.

Усилитель показал основные технические характеристики

Результат

Раз уж первая запись была про пассивную , то далее решил написать немного о «заезженном» и всеми «любимом» (тут уж каждый понимает как хочет) «Одиссей У-010 стерео» .

Про, то как звучит данный «усь», ведется немало споров на просторах Интернета. Для одних он — эталон, для других — хлам совковый. Мое личное мнение: «звучит он хорошо», но мне и сравнивать не с чем, кроме как с советской «Романтикой» и недорогими китайскими АС (всякие системы 5.1, 2.1, 2.0…) Особо нравится звук, когда работает только усилитель мощности, т.е. сигнал подается напрямую на вход УМ. И еще — звук мне понравился больше в связке «Одиссей У-010 + Электроника 35АС-015» , нежели «Одиссей У-010 + Radiotehnika S-90» .

Но статья не об этом, а о том, как я восстанавливал его облик…

Достался «Одиссей» мне в состоянии «не очень»: Не работает правый канал, пошарпанный корпус, передняя панель как водится в наклейках, и самое неприятное пошла пятнами.

Если с «начинкой» все понятно — заменил транзисторы вХодного и вЫходного каскада УМ, то с корпусом, а точнее с передней панелью пришлось повозиться.

Для начала решено было зачистить до блеска всю панель, предварительно сняв непонятные для многих, «кнопочки и крутилки». Чистил специальной насадкой для дрели, сделанной из листов «наждачки».

Этой штукой я и «начистил морду» Одиссей У-010:

Затем отполировал ручки и кнопки, зажав их в патрон дрели и обрабатывая «нулевкой». Результат к слову хороший, но полируя лицевую часть ручек и кнопок надо быть аккуратным и не сместить концентрическую точку, от которой расходятся круги при освещении.

А теперь самое главное, из за чего весь «кипишь»…все надписи на панели были нанесены краской, и при зачистке, естественно, все стерлось. Возник вопрос: «как быть и, что делать?»

Походив по форумам, встретил идею, которая уже посещала меня. Идея эта — вытравить надписи методом электролиза, с маской из фоторезиста. В итоге все же применил именно этот метод.

Начал с того, что нашел в сети программку-рисовалку для проектирования лицевых панелей: FrontDesigner 3.0 — именно ее выбрал из-за того, что ранее рисованием «морд» для аппаратуры не занимался, и поэтому искал софтинку по отзывам, в которых говорилось, что программа простая. И вот вооружившись линейкой и штангенциркулем начал снимать мерки и «рисовать» панель «Одиссея». Вот, что получилось:

Лицевая панель Одиссей У-010 FrontDesigner

Фотошаблон панели Одиссей У-010

Размеры после распечатки отличаются от настоящих, но так как накатка,засветка и протравка делались кусками, то это несоответствие в размерах не мешает — просто шаблон каждый раз подгоняется к панели(из видео будет понятно). Кого это не устраивает, могут сами отредактировать или сделать шаблон заново.

Фотошаблон распечатывался под «негативный» фоторезист. Во-первых он был в наличии, а во-вторых сам фотошаблон проще изготовить, так как не нужны большие участки залитые краской, а при распечатке шаблона в домашних условиях, это критично. Проще говоря засвеченные УФ-лампой участки фоторезиста остаются на поверхности детали, а те, что были залиты краской на фотошаблоне, через них УФ не проникает и фоторезист в проявочном растворе растворяется.

Фоторезист брал марки Ordyl alpha 340

Подробно описывать все действия с засветкой и проявкой не буду, так как в интернете полно статей на эту тему, и технология подгоняется под себя опытным путем. Да и видео прилеплены.

Фото готовой панели:

И немного видео:

Эта статья о том, как за 3000 рублей собрать усилитель, который сочетает в себе лучшие качества этих двух красавчиков на фото ниже…

Вы конечно же их узнали…
Ещё совсем недавно у меня были два самых ярких представителя советского усилителестроения - Одиссей У-010 стерео Hi-Fi 1987 года и Бриг-001 1983 года.

А ещё два менее ярких, но более распространённых - Амфитон 202 и Электроника 50У-017, которые также представлены на картинках ниже.

Плюс ко всему были Одиссей 001, Ростов МК-105С, TDA 2004, TDA2030А, TDA2050, TDA7294 всё в типовом включении.

Теперь ничего этого у меня уже нет…
Зато есть эта статья, в которой я расскажу почему. Обо всём по порядку, самое интересное, как правило, в конце.

На протяжении года у себя в городе я занимался тем, что покупал более менее работающие советские усилители, восстанавливал их и слушал, надеясь найти тот, который удовлетворил бы меня качеством звучания, сборкой, дизайном, да и просто нравился, и результаты своих поисков я описываю в данной статье.

Итак...
- старенький, 75 год выпуска, однако этот дедушка так выбивает 30ГД из корзины как будто там не 30 Ватт / 4 Ома в по паспорту а все 100, серьёзно, я обалдел от того что он творит с низкочастотником, и это пожалуй единственное что мне в нём понравилось, а нет, есть ещё кое-что – ему 37 лет и он работает!!! Коэффициент искажений 1% и он заметен, хотя звук не мыльный - высоких столько, что можно ВЧ динамики вытаскивать с таким усилком, а бас довольно своеобразный может за счёт германиевых транзисторов. В паре с S30B играет однозначно лучше бюджетных “свенов”, к тому же он настоящее ретро в дереве и с хорошей сборкой. Понравился.

Ростов МК-105 С - это магнитофон, мощность для S90 самое то, как раз с ними он и поставлялся, звук очень даже неплохой, причём именно с этими колонками, мякгий бас, хороший дизайн, красивые стрелочные индикаторы, однако даже при замене всех конденсаторов остаётся шипение, это связано с долгим путём звукового сигнала до усилителя мощности (через входной усилитель, темброблок, усилитель воспроизведения), к тому же сигнальные цепи не экранированы, но если прибавить громкости этот недостаток уже не слышно. Понравился.

Амфитон 50У-202 - наверное как и любой амфитон подобного модельного ряда (25У, 35У) не пригоден для качественного звуковоспроизведения, хоть что с ним делай, высоких нет, либо если выкрутить – искажённые, вместо баса гул, а если включить тонкомпенсацию, то активный фильтр сабвуфера готов)). Аппарат отличается своей простотой и надёжностью, даже излишней, наверное у многих пользователей данного усилка когда-либо мелькала в голове мысль о замене одного резистора в защите, чтобы снизить чувствительность. Представляет интерес только как корпус с хорошими радиаторами для установки TDAшки к примеру. Не понравился.

Электроника 50У-017 . Электроника как флагман советской электроники любила делать часы и калькуляторы, вот и делали бы дальше…Такой навороченной схемотехники я ещё не видел, такое ощущение, что туда натолкали всего чего могли, как ещё процессор не поставили)), однако как-то положительно на звуке это не сказалось, шумный, неверное за счёт электронного коммутатора и таких же неэкранированных длинных сигнальных шлейфов как в Ростове 105, регулировки тембров слишком резкие, при увеличении мощности слишком растут искажения, зато тонкомпенсация необычная, как бы давящая, глубокая ну и симпатичный индикатор, однако главное звук, а он не очень. Не понравился.

TDA 2004 – лишь бы было…

TDA2030А – ну так себе, зато на её радиаторе можно что-нибудь или кого-нибудь пожарить)).

TDA2050 – уже что то, разгонял её до 50 Ватт/4 Ома, выдержала, по звуку довольно неплохая если не вслушиваться, т.к. детализация типичная микросхемная, т.е. мыло, но мне понравилась её мягкая тональность баса и надёжность. По-моему оптимальный выбор для того чтобы не заморачиваясь слушать музыку без особых затрат. Была идея сделать с ней активные S30, думаю сработались бы. Понравилась.

TDA7294 – не буду много писать, все всё знают, микросхема очень популярная. Понравилась из-за соотношения цена/качество, наверное по звуку лучше только LM3886, но она по крайней мере у нас в два раза дороже. Детализация выше чем у TDA2050 и по сравнению с ней же звук более холодный и резкий, возможно из-за более выраженных высоких частот. Хотя если не придираться, то TDA7294 вполне сойдёт для S90 в качестве усилка для прослушивания попсы на мощности RMS до 50 Ватт, выше уже не hi-fi…Пока не купил Одиссей-010 была вроде ничего, сейчас не могу воспринимать её хорошо.

Перед тем как перейти к самым лучшим, пара слов о том, как слушал. Для прослушивания использовал звуковую карту HD Audio, битрейт от 320 и музыку разной стилистики, вот лишь некоторые композиции:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
Dj Shah feat. Nadja Nooijen – Over and Over (Original Vesrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto - Forgive Me, Forget You (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (Album Version).

Колонки - свои любимые S90, которые естественно доработал, суть доработки, наверное, уже надо заносить как стандарт в реестр ГОСТ, но я ещё раз перечислю основные методы лечения:

• Промазывание швов герметиком
• Обработка внутренней поверхности резинобитумной мастикой
• Обклейка внутренней поверхности синтепоном (в идеале конечно войлоком, но я просто не смог ни где в городе его найти, а валенки резать не хочу, да и одной парой не обойтись)
• Демпфирование среднечастотного динамика или замена его на 6гдш - его я, кстати, тоже не нашёл, поэтому заделал окошки корзины 15гдс поролоном
• Заменил провода на более толстые
• Покрасил решёточки глянцевой чёрной эмалью и обклеил самоклейкой под дерево
• Заложил пару мешков с ватой
• Хочу поставить на шипы, но всё нет времени выточить, и думаю это будет окончательным пунктом доработки, большего из них не выжать.

И вот теперь они действительно звучат!!!
А теперь о лучших.

Одиссей У-010 стерео Hi-Fi – брутал, довольно солидная вещь, 16 килограмм цветмета.
Помимо привлекательной внешности у него два достоинства – мощность и бас. Если измерить среднеквадратичную мощность по стандарту RMS, то на 4 Ома я выжал 183 Ватта, на 8 Ом 120 Ватт, зверь)). Наверное, у всех было такое ощущение, когда вы едете на нашей отечественной и разгоняетесь до сотни и потом сбавляете, т.к. кажется, что она сейчас развалится, а потом садитесь в иномарку, чуть даёте газу, а она уже 60, ещё немного 100, но всё комфортно и скорости не заметно, примерно также и здесь, выкручиваю на полную, так, что звуковая волна басом шевелит футболку, но звук не искажён, он почти такой же, как и когда ручка громкости на двоечке, хотя мощность для динамиков уже опасная, музыка не превращается в слитный набор звуков, ну разве что на самом максимуме, это очень нравится.

По сборке про него, кстати, тоже можно сказать “ведро с гайками”. Детали – какие попало, провода блока питания и выходных транзисторов тонкие, экранировки нет, пайка и текстолит, мягко говоря, не лучшие, пока перепаивал конденсаторы несколько дорожек слезло, пришлось прокладывать провода.

Предусилитель для аппарата такого уровня ужасен, когда все ручки на нуле мы уже слышим немного другой звук и только подключая сигнал напрямую в заглушку УМ можно говорить о качестве, хотя данный пред интересен такой уникальной штукой как “баланс АЧХ”, дискретными регуляторами и множеством функциональных кнопочек.

Блок питания – класс! Трансформатор хоть и жужжит, заливал его парафином – не помогло, но зато какой мощный и крепко собранный. Отличительная особенность этого усилителя – наличие стабилизатора напряжения, вообще штука в советских усилках уникальная как и баланс АЧХ. Стабилизатор позволяет даже на большой громкости держать постоянный уровень напряжения на усилителе мощности +/ - 37 Вольт. Просадка напряжения по моим замерам составила всего 0,6 Вольта! Во многом этим и объясняется хорошее качество звука на больших мощностях.

Защита позволяет работать не только с 8-ми омной нагрузкой, но с 4-х омной, однако на громкости более половины надо быть аккуратным, при замыкании выхода защита не спасает, И НЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ЗА МНОЙ!, хотя с другой стороны вылетают почему-то транзисторы типа КТ502 в стабилизаторе, а парочка выходников КТ818/819 в УМ остаются не пробитыми, странно.

Несмотря на недостатки исполнения, конечно, стоит отметить звук, он хорош, а точнее бас – он чёткий, даже немного грубый, но достаточно глубокий. Я люблю progressive house, tech, electro – для таких стилей он прекрасен, чего не сказать о попсе и классике, высоких по умолчанию у него мало (изначальная проблема в темброблоке), приходится выкручивать их ручкой на полную, тогда тарелочки слышно хорошо, средние так себе и в этом он явно проиграет следующему.

Бриг 001 – экземпляр 1983 года, вторая версия схемотехники с одним операционником в усилителе мощности. Где-то читал, что первые экземпляры устанавливались по личным заказам в кабинеты чиновников ЦК КПСС, которые любили хороший звук и которые тогда слушали исключительно японские Маранцы и Техниксы, естественно не доступные обычным гражданам. Впрочем и бриг был доступен далеко не каждому, так как цена его по тем временам была около 600 рублей, тогда как то же Одиссей -010 позже стоил 350.

Конечно бриг лучший, лучший из советских того времени, вокруг него много споров и обсуждений, но мало доработок, это значит что для некоторых он и так неплох, но не для меня. Он бесспорно очень надёжен и стабилен, к тому же хорошо собран, у меня был экземпляр с деталями военной приёмки. Вообще не особо ремонтопригоден из-за того, что все основные узлы соединяются не с помощью штекеров и вилок, а проводами и пайкой, однако открутить какую-либо плату не составляет особого труда, но чтобы снять – придётся паять. Качество текстолита и пайки на высоте. Количество электролитических конденсаторов наверное даже меньшее, чем во всех усилителях описанных ранее.

О звуке. Это усилитель для шансона. И ресторанную музыку, которую я тоже люблю, слушать на нём большое удовольствие, вообщем всё то, что с вокалом и живыми инструментами, классика, джаз. Искрящие высокие, хорошие средние, вокал и неплохие низкие, судя из этой последовательности легко сделать вывод, что это противоположность Одиссея 010, плюсом к этому утверждению добавил бы, что слушая бриг через заглушку, минуя предусилитель, я бы не сказал, что он меня впечатлил, скорее наоборот, та красота звучания, исходящая из брига во многом заслуга его темброблока.

Многим нравится его мягкий бас, лично мне нет, потому что при прослушивании электронной или более тяжёлой музыки при номинальной мощности весь этот мягкий бас становится кашей.

Получается, что каждый усилитель хорош по-своему, универсального нет…

Конечно, пересмотрев все варианты остаются лишь два последних, но они не похожи, небо и земля, контрабас или тарелочки, низ или верх, выбирай кому что нравиться. Все мы разные и техника разная, у кого то есть слух, у кого то нет, кто-то может не парясь слушать на даче китайский приёмник, а кого-то не устраивает домашняя hi-fi система за круглую сумму и хочется чего-то большего, люди начинают переходить к лампам…или тратить большие деньги на брендовую звукотехнику. И наверное для среднестатистического слушателя счастье в балансе цены и качества, так вот что касается звука советских усилителей, то он неплох, после замены конденсаторов, правильной разводки земли и экранировки, настройки тока покоя, замены некоторых деталей импортными, повышения мощности питающих трансформаторов или замена их тороидальными…и т.п., как много всего!

Хочется бас одиссея и вокал брига, совмещения лучших качеств в одном устройстве. Неужели нужно взять и припаять один к другому? Что же делать человеку, желающему погрузиться в мир хорошего звука без особых хлопот и затрат?

Я отвечу – накопить такую же коллекцию, довести их до ума, переслушать, убедиться, что из советских усилителей идеальных не бывает, так же как и не бывает идеальных женщин, разочароваться и всё продать!

И собрать самому!

А в магазине техники всегда проходить с улыбкой мимо людей, которые выбирают красивый китайский бестолковый ящичек с немыслимым количеством тюльпанов на задней панели и ценой в свою зарплату…когда как дома стоит обалденный по звуку, простоте и себестоимости усилитель, способный как по характеристикам так и по звуку заставить курить китайский ресивер! Предлагаю усилитель, в котором есть и высокие и низкие, в котором каждый обязательно найдёт для себя часть брига и одиссея и услышит для себя то, что он хочет, как это сделал я!

Что же это за усилок такой?

Это Радиотехника У-101?!

Вообще Радиотехника наверное просто создана для того, чтобы однажды её “изнасиловали”…она красивая, даже сейчас её эргономика и дизайн возбуждают пытливые умы радиолюбителей, у которых чешутся руки и в ней всего 20 Ватт – этого слишком мало, чтобы сопротивляться. Её то мы и возьмём в качестве очень удобной платформы для реализации собственных идей в области хорошего звука для дома.

Из множества различных схем, я выбрал те, что в данный момент, по моему личному мнению, являются оптимальными по соотношению цена/качество, скажу сразу, что никаких изменений кроме описанных в оригинальные схемы не вносил, всё сделано так, как оно есть. По поводу самих блоков долго рассказывать не буду, я не радиоинженер, чтобы объяснять где чего происходит, я обычный радиолюбитель, поэтому подробную информацию читайте по указанным ссылкам. Я не в коем случае копированием схем, не покушаюсь на авторские права людей – радиоинженеров, потративших время и деньги на создание данных схем. Это сборка, сборка, которая вполне потянет на то, чтобы удовлетворить среднестатистического слушателя, не желающего платить бешенные бабки не известно за что. Этот усилитель действительно играет!

Итак, начнём.

Когда я всё-таки залез ей под крышку…ужаснулся, провода от транса были обугленные, в усилителе мощности детали впаяны непонятно как, некоторые впаяны только одной ножкой, при включении сильно грелись диоды выпрямителя и воняло копчёными резисторами)). Индикатор не горел. Зато внешне хорошо сохранилась. Прекрасный экземпляр – то, что я хотел для переделки.

Начался полный демонтаж, в результате которого я оставил трансформатор, темброблок, индикатор, входной коммутатор.

Фото внутренностей (это не мой экземпляр, здесь ещё всё хорошо).

Нужен нам для того, чтобы не было дыры на задней панели и чтобы было гнездо для входа. То гнездо, над которым написано “запись” свободно и на плате дорожки к нему не идут, припаиваем к этому гнезду экранированный акустический провод, ведущий к предусилителю. Это будет линейный вход. Массу сразу замыкаем проводком на корпус усилителя, для этого на раме предусмотрены специальные лепестки, если этого не сделать - будут шумы.

Также плата коммутатора может служить как площадка для монтирования платы защиты, для этого вытаскиваем коробочку фонокорректора, тем самым освобождая пространство и садим на жидкие гвозди реле отключения акустических систем, входящее в схему защиты, рядом монтируем саму плату.

У меня например получилось зажать радиатор выходного транзистора схемы защиты между лепестками гнезда под предохранитель.

Меняем электролитические конденсаторы. Приводим в порядок провода.

Т.к. я всё выдернул мне пришлось разбираться какой провод куда идёт.

Если посмотреть на розетку ХР7, ту, что вставляется на плату индикации, то контакты 10,11,12 идут на накал и припаиваются к соответствующим выводам на трансформаторе.

Контакты 5-плюс питания, 6-минус питания, 4-общий подключаются к блоку питания предусилителя до стабилизаторов, далее будет показано как.

Контакты 2 и 3 подключаются к выходам усилителей мощности правого и левого каналов.

Для питания усилителя мощности я взял тороидальный трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками по 20 Вольт мощностью около 100 Ватт и прикрутил его болтом к металлической подложке на дне корпуса усилителя, предварительно просверлив в ней отверстие нужного диаметра. Рядом с этим трансом располагаем выпрямитель усилителя мощности. В качестве диодного моста берём импортный КВРС 5010. Собираем блок из 6 конденсаторов по 4700 мкФ х 50В, по 3 в плечо и шунтируем двумя плёночными конденсаторами по 1 мкФ. Схема стандартна и не нуждается в объяснениях.

Предусилитель, индикатор, защита и коммутация будут работать от родного транса.
На родном трансформаторе контакт 6 – это средняя точка, а с контактов 5 и 5” выходит напряжение 16,3 В, эти контакты проводами соединяем со схемой стабилизатора (контакты 5-6-5).
И с них же берётся питание для индикатора.

Для питания схемы защиты делаем отдельный выпрямитель, т.к. при подключении к уже имеющемуся блоку питания предусилителя возникают шумы и низкочастотный гул, который я не смог побороть даже конденсатором в 10 000 мкФ. Но тут возникла другая проблема – схема защиты работает с напряжением около 24 Вольт, значит до выпрямителя с трансформатора необходимо снять около 16 Вольт, однако делая замеры напряжений оставшихся обмоток родного трансформатора самое минимальное что я нашёл это 37 Вольт между выводами 4 и 4’, пришлось их и задействовать, потому что третий трансформатор это было бы уже слишком. После выпрямителя напряжение было снижено цепочкой из 5-и Ваттного резистора на 1 Ком и 3-х последовательно соединённых стабилитронов Д814. Конечно можно было сделать всё более профессионально и подобрать подходящий стабилизатор, однако и так всё работает.

Данная схема защиты довольно популярна, поэтому я затрудняюсь указать первоисточник, похожая схема есть в усилителе бриг001 ещё самой первой редакции. Одно могу сказать, что до этого собрал ещё две подобных схемы, но рассчитанных на двуполярное питание и был недоволен их работой, проблема была в том, что как бы я не настраивал и подбирал номиналы деталей - напряжение на контактах катушки реле не падало до того уровня при котором произошло бы размыкание контактов, связанных с АС, здесь же всё просто и надёжно. Задержка включения около 2 секунд. В ходе предварительной проверки между общим проводом и резистором R1 подключал две пальчиковые батарейке, тем самым убедился, что даже при трёх вольтах постоянного напряжения схема срабатывает, щёлкает реле и отключает акустику. Выключатель S1 выносим на переднюю панель (у меня справа от индикатора), им также можно управлять отключением колонок. Транзистор VT3 любой, который помощнее из серии КТ 815, КТ 940 и т.к. он греется, ставим его на радиатор. Плата создана не для .

Предусилитель

Хотел оставить родной, он у меня с версией на трёх микросхемах, но резистор СП-3 с тонкомпенсацией вымотал все нервы неравномерностью регулирования и шуршанием, хотя после заливки его машинным маслом ситуация улучшилась, надо понимать, что это всё же экстренная мера, а найти такой новый наверное нельзя уже даже на самом заводе изготовителе, как впрочем и сам завод…

К тому же уровень шума и искажений родного темброблока был велик, подключал, как многие советуют, минуя первую микросхему и всё равно, выкинул. Хотя что касается звука, то мне этот пред понравился, бас глубокий, высокие есть и вообще звучит как-то приятно. Однако мы собираем настоящий Hi-Fi и поэтому никаких искусственно-создаваемых приятностей нам не надо, нужен темброблок, по умолчанию не вносящий собой слышимых изменений в звучание.

Когда-то собирал на TDA1524 – ужас, коэффициент искажений около 0,3 %, это много, как не центрировал резисторы, подбирал конденсаторы - всё равно микросхема вносит изменения в звучание, пойдёт только как активный фильтр для саба.

Читал про пред Солнцева, который имеет помимо неплохих характеристик такие же хорошие отзывы, но собирать не стал, т.к. там есть потребность в применении резистора с тонкомпенсацией, которого в нормальном состоянии не найти, к тому же предусилитель построен на всё той же советской элементной базе, от которой я уже отошёл к импорту.

Собирал на LM1036 – все те же проблемы, что и с TDA, но коэффициент искажений по некоторым данным около 0,05 %, это уже лучше, да и звучит она намного лучше, хотя дешевле чем TDA и всё равно не то, не Hi-Fi.

И тут я собрал предусилитель на трёх операционниках NE5532 – класс, когда ручки по центру, то как будто темброблока и нет вовсе - это то, что я хотел и искал! Есть режим линейности АЧХ, коэффициента гармоник на данные опреционники в даташите я почему то не нашёл, но есть данные что 0,007 %. Плохо, что нет тонкомпенсации и её реализация возможна опять же со специальным резистором. Как раз этот темброблок и пойдёт в состав моего полного усилителя. Эта схема взята с иностранного сайта по этой ссылке .

Думаю объяснять тут особо нечего

Плату в сети не нашёл, пришлось разрабатывать самому. Плата создана не для лазерно-утюжной технологии, я делаю платы по старинке маркером и травлю в хлорном железе.

Усилитель мощности

А вот собственно он, виновник торжества, покоривший меня своим звучанием и себестоимостью, усилитель мощности

Здесь я не буду ничего писать, наверное никто не сможет рассказать о нём лучше, чем его создатель, статью которого можно почитать

От себя лишь добавлю, что при напряжении +/- 27 Вольт среднеквадратичная мощность при подаче синусоиды частотой 1 кГц при 4-х омной нагрузке составила 104 Ватта и ещё - ничего лучше я пока ещё не слышал…

О сборке

В усилителе Радиотехника резисторы темброблока были впаяны в саму плату предусилителя и гайками крепились к планке, которая в свою очередь была связана с корпусом. Для установки в эти же отверстия импортных резисторов в этой планке нужно просверлить отверстия под выступ резистора диаметром 3 мм как на рисунках. Это обеспечит гарантию от проворота, к тому же данный выступ – это формально середина подковы резистора, поэтому сверлить отверстия необходимо как можно ровнее по горизонтали. С обратной стороны закрепляем резисторы гайками.

Отключение блока тембров в предусилителе у меня осуществляется с помощью реле, которое я запитал там же где и плату защиты, кнопка включения / выключения тембров выносится на переднюю панель (у меня слева).

После удаления основных внутренностей, я также удалил гнёзда “копирования входов” и наушников, остались отверстия на передней панели, что не очень красиво. В этом случае мне пригодились советские неполярные конденсаторы типа К50-6, обмотанные скотчем в один слой, которые очень хорошо вписались в эти отверстия, теперь это больше похоже на кнопки.

Самое сложное в монтировании усилителей мощности было – установка их на радиаторы. Необходимо было не сгибая сильно ножки транзисторов прикрепить их к радиатору, естественно через слой термопасты и слюду или терморезину как в моём случае. Для этого сверлим между рёбрами отверстия в заранее размеченных местах. Т.к. точно по середине я не попал – пришлось стачивать шляпки болтов, перпендикулярно пазу под отвёртку, что в конечном итоге стало ещё и лучшим вариантом, т.к. упираясь в ребро при закручивании гайки с обратной стороны болт не проворачивается.

Общий провод блока питания усилителя мощности с рамой корпуса непосредственно как предусилитель не соединять! Появляется низкочастотный гул, как раз поэтому проблема с питанием защиты так и осталась нерешённой, т.к. при присоединении общего провода защиты с общим проводом усилителя мощности также появляется небольшой гул. Поэтому схема защиты на данный момент функционирует только как схема задержки включения включения, в таком режиме никаких лишних шумов нет.

В качестве катушки в усилителе мощности прекрасно подошла катушка от Холтона - родного мощника Радиотехники.
При сборке не жалейте изоленты, флюса и припоя

Экономика

• Радиотехника дохлая 150 р
• Трансформатор 2х18 Вольт для УМ, что особо приятно производства нашего завода TopTransform г.Рыбинск 700 р
• Диодный мост и конденсаторы усилителя мощности 410 р
• Предусилитель на NE5532 530 р
• Плата защиты и реле 130 р
• УМ стоунколд 300 р один канал, т.е. стерео 600 р
• Изготовление плат - текстолит, припой, флюс, хлорное железо, свёрла, фломастеры 165 р
• Кнопки, провода, штекеры, конденсаторы в индикатор и прочее 125 р

Получается 2810 р

Впечатления

Первое, что бросается в уши – это детализация звука! Хорошая стереопанорама, но как и описано создателем стоунколда не в пространство, а для слушателя. Многие жалуются на S90 из-за неудачного среднечастотника, так вот играя с этим усилителем, этот недостаток компенсируется более выраженной серединкой и отличным воспроизведением вокала, высоких тоже вполне достаточно. Что касается баса – тут тоже всё в порядке, он чёткий, но не жёсткий.

Вот вам и Одиссей и Бриг, всё в Радиотехнике. Радиаторы предвыходных транзисторов тёплые, выходных – холодные, так и должно быть!

Мощность, как я уже сказал 100 Ватт на 4 Ома, замерить коэффициент искажений возможности нет, однако думаю он небольшой и если сравнивать относительно советских, то 0,01 % а то и меньше, по крайней мере на большой мощности он играет ещё чище чем Одиссей 010.

Очень доволен во-первых звуком, во-вторых тем, что сделал сам, в третьих соотношением цены и качества.

Финализируя всё выше написанное скажу, что с большим энтузиазмом на протяжении года я скупал советскую технику в поисках того, что будет стоять у меня на подоконнике и радовать своим звучанием, но время не стоит на месте и если когда-то эти вещи стоили приличные по тем меркам деньги и вполне устраивали своим качеством, сейчас нужно признать, что наша гражданская электроника осталась где-то там в 91 году и похоже как это не печально осталась там навсегда…Надо отдать должное всем советским вещам, мы пользуемся и разворовываем их до сих пор! Сейчас приходя в магазин радиодеталей можно купить КТ3102 года 87 (свежее просто нет) либо аналог ВС546, который новее дешевле и качественнее, естественно я выберу второе. И скажу честно, что не хотел продавать бриг, он мне нравился, там и детали военной приёмки, качество сборки и звука довольно высокое, однако когда я собрал стоунколд я окончательно убедился – моральное устаревание техники не пустые слова. Я слушаю его с отключённым предусилителем, мне не нужно выкручивать басы до дребезга стёкол, мне всего хватает и так. И что самое главное - присутствие странного чувства того, что любая песня звучит возможно именно так, как она и должна звучать, наверное это и есть High Fidelity!

Список радиоэлементов